你知道吗？在20到50岁，人大约会花上两万个小时后来咀嚼吞咽食物，折合下来，相当于不停气的吃上800多个日夜。是不是意料之外，但稍一想又情理之中？无论你是把吃当成一种生存的必需，还是当成享乐的代表，都无法否认：吃，是人类生活中最重要的事情之一。食物，也跟历史、城市、文化、个人记忆和情感紧密相关。
围绕吃这件事，费雪用她博学、包容且细腻的视角，写出了饮食特别的文化趣味，用精彩纷呈的文字呈现出美食哲学。费雪于1908年出生在美国，是知名的女作家、美食家、编剧，饮食文学的代表人物，一生著有27部作品，获奖无数。《立马上菜》这本书出版于1937年，也就是从这本书开始，费雪正式开始了她辉煌的饮食文学创作历程。
某种程度上，吃是跟个人记忆极为相关的事情，味觉能帮我们记住很多东西。
比如费雪在书中《边境》一节中写，在冬天的酒店，她把桔子瓣放报纸上在暖气片上烤，等它变得饱满、热乎乎的、胀胀的后，再把它端到窗台上冻实了的积雪上，等晾个几分钟就可以吃了。然后她回忆了整个下午窗外看到的景象：孩子们放学回家，郁金香放在电车站旁，士兵们踏着步子从莱茵河畔回来。
我想到《留味行：她的流亡是我的流浪》那本书，台湾女孩在大陆重走奶奶当年逃难时走过的路，重新尝一遍祖母的家常菜，那或许只是家常的腌黄瓜，只是一碗雪菜肉丝面，但味道承载着家族记忆的重量。
我也常常想起奶奶做的甜酒鸡蛋的味道，知道自己再也吃不到了，那种甜又变得酸楚。食物会唤起我们的回忆，唤起对故人的思念。
当然，除了私人的一面，吃更具有一种社会性。比如“同席共餐”这件事，费雪写，“与他人分享食物，应当是一个快乐的、信任的行为，而不是出于社交方面的义务，草草敷衍了事。”选择席间良伴，无须考虑性别、阶层或年纪，费雪认为真正重要的是他们要会吃，懂得喝。既能纵情狂欢，又知道适可而止。还要耐得住久坐。宴席的人数呢，三四个，不超过六个那是最好的。对了，最好也不要邀请热恋中的情人，因为美食对他们可能是个浪费。
在《蔬菜的社会地位》一节里，费雪不赞成地写有的人对食物虚伪势利的判定。把某种食材当成是一种底层才会吃的食物，然后避之唯恐不及。在网飞的纪录片《美食不美》里有一集也讲到黑人和炸鸡的故事。对食物的偏见，作文www.yuananren.com其实也是某种不平等历史的佐证。
费雪在书里写的一些欧洲饮食的奇闻轶事也十分新奇。尤其是富裕的罗马人对美食曾经有的那种放纵与痴迷，简直到了一种令人难以想象的地步。
这种感官上的放纵带来一种行为上的肆意，人们四处搜寻从未吃过的东西，只为了能使味觉受到刺激。人们使用催吐剂，只为了多吃下一道菜。有人因为在饮宴上挥霍过度收到账单后惊愕不已，甚至自杀……原来吃，也可以这么疯狂。
书里费雪还提到布里亚-萨瓦兰所总结出来的品味的三个层次，一是直接之味，这是舌头品出来的；二是完整之味，食物经过口舌、被咽下去的整体感受；第三是回味之味，舌头把味道转变为印象，然后心灵进一步使之升华。
不然，吃下一餐的时候，也用这样的品尝方式，试试愉悦主动的感受食物的美好呢？